DE PARFUMS VAN ROOS & ROOS

Door Georgette Koning - voor Mirror Mirror magazine

En weer rolt een gulle lach door de ruimte. De goedlachse Parisiennes Chantal en Alexandra Roos zijn in Amsterdam. Moeder is geurengoeroe, dochter muzikant. Samen zijn ze Roos & Roos, een artistiek parfummerk.

Roos & Roos is niet volslagen nieuw. Het parfummerk komt voort uit Dear Roos, opgericht door Chantal Roos, een legende in de parfumindustrie: met Yves Saint Laurent ontwikkelt ze in 1976 de kaskraker Opium.

Sinds 2016 werkt Chantal Roos samen met dochter Alexandra. Ik vraag of ze een goed team vormen. ‘In het begin was het soms moeilijk’, lacht Alexandra. Moeder: ‘Dat kwam door mij hoor. We zaten in een van onze eerste zakelijke meetings en toen veegde ik een krul opzij van haar hoofd. ‘Doe.dit.nóóóit.meer!, riep Alexandra na afloop.’ Twisten over elkaars modesmaak doen ze ook. Dochter: ‘Soms komen we ergens, kijkt ze naar mijn schoenen en voel ik dat ze er iets over wil zeggen, maar zich inhoudt. Of ze komt er later op terug. Ach, ze is mijn moeder, dat is toch normaal.’ Moeder: ‘Ik denk dat ik het nu onder controle heb, haha.’

Alexandra en Chantal Roos

Overigens is het Nederlandse Roos de achternaam van Chantals ex-man, de vader van Alexandra. Omdat Chantal Roos al naam had gemaakt in de parfumindustrie, behield ze Roos als achternaam. Ze grapt: ‘Een ander leven, met dezelfde naam.’

Alexandra vult aan: ‘Waarom moet je je hele leven hetzelfde doen?’ Zelf maakt ze eerder furore in de muziekbusiness, ze schreef songs, trad op. ‘Op een gegeven moment, na twintig jaar, verloor ik mijn passie voor muziek’, zegt ze over haar carrièreswitch. ’Ik ben erg gelukkig met wat ik nu doe. Door mijn moeder hield ik als kind al van parfums. Ik parfumeerde zelfs mijn Barbies met zelfgemaakte geuren.’ Moeder: ‘Ja, die roken vreselijk.’ Lachsalvo.  

Maar is zingen en optreden niet totaal anders dan de parfumerie? ‘Nou, creativiteit kun je overal vinden. En voor de duidelijkheid: we zijn zelf geen parfumeurs. We bedenken alle ideeën, daar komt veel creativiteit bij kijken. Moeder: ‘Alexandra is een goede aanvulling. Plus vergeet niet, ze is als het ware geboren in een fles Opium!’

 Tijdens een interview met Chantal Roos kom je niet uit onder haar illustere verleden.  Als parfumontwikkelaar/marketeer werkt ze met veel bekende modeontwerpers, zoals Yves Saint Laurent. ‘Het idee achter Opium was een modern oriëntaals parfum. In die tijd was er één andere, het al legendarisch Shalimar van Guerlain. Op een dag vroeg hij zullen we het Opium noemen? Ja waarom niet.

’Mijn werk was het geven van opties en het delen van kennis. Ik vertelde wat mij opviel aan al bestaande succesvolle parfums, over hoe flacons en campagnes er uitzagen. Zo zag ik tijdens het ontwikkelen van mannenparfum Kouros veel parfums verpakt in bruine en grijze flacons. Saint Laurent koos toen iets anders: wit. Dat deed hem denken aan Griekenland. Ik gaf hem mock-ups van verpakkingen waar hij dan mogelijke namen op schreef, zoals Eros. Ik zei dan ‘nee, slecht idee’. Het werd Kouros.’

Werken met Yves was als werken met een machine, het ging gesmeerd, snel. Yves was zo gemakkelijk, intelligent, begripvol, verfijnd, je hebt geen idee. De fijnste en aardigste man om mee te werken. Hij rook trouwens nooit aan een parfum en zei nooit iets gemeens.  In tegenstelling tot Pierre Bergé, zijn partner. Hij haatte Kouros, en zei ‘mijn chauffeur mag het niet dragen’. Ik vroeg ‘maar bent u gelukkig met de royalty’s?’ Hahaha.’

Opium veroorzaakt in 1977 een rel. Niet in Europa, waar de geur in één jaar meteen al tientallen miljoenen oplevert, maar door de druggerelateerde naam wordt het een tijd verboden in Amerika, Australië en China. In Saoedi-Arabië ligt het naamloos in de winkels. Vandaag de dag zou zo’n naam niet zoveel ophef veroorzaken, denkt Roos. ‘In de niche-parfumerie komen de meest gekke namen voorbij, zoals Putain des Palaces van Etat Libre d’Orange.’

Na Opium en Kouros wil Saint Laurent een geur maken gewijd aan Parisiennes, een ode aan Parijs. De stad die hem als jong ontwerper had omarmd. Chantal Roos: ‘Dat klinkt als een lovestory, concludeerde ik en wist dat de geur moest ruiken als een rozenboeket. Als verpakking stelde ik een facetgeslepen flacon met rode dop voor.’ De bloemige geur Paris uit 1983 wordt nog steeds goed verkocht.

‘Oh nee’, antwoordt Chantal Roos op de vraag of ze zelf had kunnen vermoeden dat ze zich zou ontwikkelen tot geurgoeroe. ‘Het was puur toeval dat ik in de parfumindustrie rolde. Ik was net gescheiden, bevallen van Alexandra, ik móest een baan vinden. Voor Yves Saint Laurent ging ik vol lef en voor een goed salaris aan de slag. Ik werd voor de leeuwen gegooid, viel kilo’s af, kon niet eten van de spanning.’

Na een rijtje YSL-parfums volgen geuren voor Jean Paul Gaultier en Tom Ford. Echt vernieuwend is het ijle L’Eau d’Issey voor Issey Miyake uit 1992, een enorme bestseller.

Met Roos & Roos richt het duo zich op de nichemarkt. ‘Voor Roos & Roos werken Alexandra en ik vanuit onze eigen ideeën. Het eerste parfum is het frisse A Capella.’ De muzikale Alexandra zegt hierover: ‘A Capella is een term uit de muziek en staat voor zingen zonder begeleiding, heel puur. Dat in combinatie met een tuin in de morgen met ochtenddauw roept een verhaal op van frisheid en transparantie. Parfumeur Fabrice Pellegrin ‘bouwde’ het parfum, het is één van de geuren uit onze collectie The Original.’

Chantal: ‘Als ontwikkelaar van parfums was ik gewend de fantasieën en gedachten van modeontwerpers te volgen. Mijn ego telde niet. Een geur moest overkomen alsof Yves het zelf had gecreëerd. Bij de koper moest het parfum de zelfde fantasieën oproepen als YSL-mode. Omdat ik een hechte band had met Yves, kon ik daarom YSL-parfums in de markt zetten waarvan mensen dachten, ja, typisch YSL!’

Inmiddels zijn er meerdere Roos & Roos-lijnen, zoals The Orientals, in het teken van Oosterse ouds en de artistieke The Exlusives Collection van parfums met zeldzame ingrediënten. Nieuw is The Simples, natuurlijke geuren. Alexandra: ‘Ze zijn een ode aan de natuur en geïnspireerd op Le Jardin des Simples, middeleeuwse kloostertuinen waar medicinale kruiden werden gecultiveerd, zoals eucalyptus en absint. Onze uitdaging was drie totaal verschillende plantengeuren te maken, zo ecologisch mogelijk. Dat is momenteel een obsessie, toen we acht jaar geleden begonnen was dat massale verlangen naar de natuur er nog niet.’

Brandnetels vormen de inspiratie voor het parfum Malamata. ’We zaten in de eerste lockdown, ik keek in de tuin en zag brandnetels, die dingen groeien overal. Netels! Wat een idee! Ik belde Dominique Ropion en zei ‘we willen een netelparfum’. Hij zei ‘oké, kom maar op’.’ De meesterparfumeur creëerde het verrassende Malamata– een verbastering van ‘le mal aimé’ – degene van wie je níet houdt. Brandnetels dus. Maar ruik dit aromatische parfum, en je zit met je hoofd meteen in het groen. De sensuele geur met een hart van roos en groene plantaardige noten als salie ontwikkelt zich hemels. Het fris mossige Globulus is een verfijnde creatie van parfumeur Nicolas Bonneville, met de geurige knoppen van eucalyptus en in het hart munt, kardemom en salie. Het anijsachtige Bel Absinthe, een creatie van Fabrice Pellegrin, heeft als vertrekpunt absint omhult door veel witte musk én patchouli, het lievelingsingrediënt van Chantal.

 The Simples moesten zo natuurlijk mogelijk worden. Chantal Roos plaatst hierbij graag een kanttekening. ‘Als mensen tegen mij zeggen ‘ik wil een natuurlijk parfum’, dan is mijn advies: koop een essentiële olie. Voor het maken van een natuurlijk of vegan parfum met natuurlijke ingrediënten moet de parfumeur van alles uitsluiten, waardoor hij sterk in zijn mogelijkheden wordt beknot.

‘Organisch staat voor wéér iets anders. Dat betekent dat alle bloemen - de natuurlijke componenten in de flacon - afkomstig moeten zijn van organic velden. Het is onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen. Dat weet ik van Firmenich, een grote Franse parfumproducent. Organic geuren zijn nep. Ja, er bestaan organic velden, maar de producent kan niet vaststellen of van bijvoorbeeld rozen de organic concentratie hoog genoeg is. Ook hier geldt dat voor een parfum met alleen organic ingrediënten de parfumeur veel componenten moet uitsluiten.’

Duurzaamheid is in de parfumerie de nieuwe standaard, daarover zijn moeder en dochter het eens. Op het gebied van milieubewustzijn doen ze maximaal hun best. ‘We gebruiken gerecycled karton, de flacon is minder zwaar en van gerecycled glas, de dop is van afbreekbaar hout. Een heel grote parfumdoos als verpakking? Dat wil ik niet meer. Het liefst wil ik ook af van cellofaan, maar ketens als Douglas vinden dat belangrijk. Dan komen er geen vieze vingers op de verpakking.’ ‘Het is wel business hè’, zegt Chantal Roos.

RoosandRoos.fr. The Original Collectie 90ml €140. The Exclusive Collection 100ml €175. The Orientals 100ml €215. The Simples 100ml €120 via Douglas.com & Douglas Kalverstraat, Amsterdam

Vorige
Vorige

BEACH WAVES MET BALMAIN

Volgende
Volgende

SPRAY JE FRIS MET WEDO/PROFESSIONAL